Aire acondicionado por conductos o splits: qué conviene en una reforma

En un sistema por conductos hay una máquina interior, oculta en el falso techo, que enfría o calienta el aire y lo reparte por una red de conductos hasta rejillas distribuidas por las estancias. El aire vuelve a la máquina por una o varias rejillas de retorno, y la unidad exterior, en la fachada, el patio o la cubierta, aporta el trabajo de la bomba de calor.

Un split, en cambio, coloca una unidad interior visible en cada estancia, conectada con tuberías de refrigerante a la unidad exterior. El multisplit conecta varias unidades interiores a una sola exterior. Ambos sistemas son bombas de calor aire-aire: sirven para frío y para calor, con la misma eficiencia de partida; lo que cambia es cómo se reparte el aire y cuánto se ve la instalación.

No hay un sistema mejor para todos los casos. La decisión depende de tres cosas: cuánto falso techo puedes permitirte, cuántas estancias quieres climatizar y cuánto te importa la estética. La siguiente tabla resume las diferencias reales, no las de catálogo.

Si tienes dudas sobre cómo plantear el falso techo en una reforma completa, lo desarrollamos en la guía sobre falso techo de pladur, donde se explican alturas, registros y acabados.

El conducto es un tubo de sección rectangular o circular y la máquina tiene un tamaño no despreciable: la altura de la unidad interior suele andar por unos 20-30 cm, más el espacio para el aislamiento y el falso techo, por lo que se necesitan generalmente 25-35 cm en la zona por donde pasa. Con techos de 2,50 m, eso suele significar que el pasillo o el baño quedará más bajo que el resto.

La solución habitual es concentrar la altura perdida en zonas de paso (pasillos, distribuidor, baños, cocina) y dejar los salones y dormitorios con techo completo o con un falso techo perimetral mínimo. Las rejillas se ubican en los dormitorios y el salón, y los conductos viajan por el pasillo; por eso el diseño de la distribución y el del aire acondicionado deben pensarse juntos.

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   Medir alturas libres

   Mide la altura real de cada estancia y comprueba si hay vigas, bajantes o conductos de ventilación que reduzcan el espacio disponible.

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   Elegir la zona de la máquina

   Se suele colocar en un pasillo, aseo o cocina, con registro accesible para mantenimiento y un desagüe de condensados con pendiente.

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   Trazar el recorrido de conductos

   Con el instalador se define cómo llega el aire a cada estancia, evitando curvas innecesarias y tramos excesivamente largos.

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   Definir rejillas y retorno

   Se eligen tipo, posición y tamaño de rejillas de impulsión y retorno para evitar corrientes molestas y ruido de aire.

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   Coordinar con el techo y la electricidad

   Falso techo, iluminación y conductos comparten espacio. Conviene fijar alturas y registros antes de cerrar nada.

En muchos presupuestos aparece un cálculo rápido de unas cuantas frigorías por metro cuadrado. Sirve como orden de magnitud, pero falla cuando la vivienda tiene mucha ventana al sur, un ático sin aislar o una cocina abierta al salón. La carga térmica real depende de la orientación, del aislamiento, de los vidrios, del número de personas y de los equipos que generan calor.

• Sobredimensionar es un error: un equipo demasiado potente arranca y para continuamente, consume más, deshumidifica mal y desgasta el compresor.
• Quedarse corto también cuesta: si trabaja siempre al máximo, el confort es peor y la factura sube.
• El aislamiento reduce la potencia necesaria: mejorar fachada, cubierta y ventanas puede permitir una máquina más pequeña.
• Pide un cálculo de cargas: una empresa seria debería poder justificar la potencia elegida con datos de tu vivienda.

De ahí la relación directa con el resto de la reforma: antes de dimensionar el aire acondicionado, merece la pena valorar aislamiento térmico de la vivienda y cambiar las ventanas para ahorrar. Una vivienda bien aislada necesita menos potencia, menos conductos y menos factura.

El mayor atractivo del conducto es el confort: reparto de aire homogéneo, ausencia de máquinas a la vista y poco ruido en las estancias. Pero ese confort depende del diseño. Con rejillas mal elegidas o velocidades altas de aire, puedes tener corrientes molestas o zumbidos en los conductos.

Todo sistema aire-aire necesita una unidad exterior con aire libre alrededor, y en un piso ese suele ser el punto más delicado: ¿fachada, patio de luces, terraza o cubierta? Además de la cuestión técnica, hay una jurídica: instalar una máquina en elementos comunes o que altere la fachada requiere, con carácter general, el acuerdo de la comunidad de propietarios y respetar los estatutos y las normas municipales.

• Revisa los estatutos y el acta de la comunidad: muchas ya tienen reglas sobre ubicación y estética de unidades exteriores.
• Pregunta al administrador qué trámite exige la comunidad: comunicación previa, solicitud en junta o autorización escrita.
• Comprueba la ordenanza municipal sobre ruidos y condensados: el goteo a la calle puede estar prohibido.
• Valora una ubicación en terraza o cubierta propia, que suele evitar conflictos con vecinos.
• Calcula la distancia entre la unidad exterior y la interior: tuberías largas restan eficiencia y pueden exigir carga adicional de gas.
• Exige que el instalador te entregue la documentación de la instalación y su habilitación para trabajar con refrigerantes.

Todo el tema de permisos se explica mejor en la guía del permiso de la comunidad de vecinos para obras. Y si tu obra genera ruido, recuerda lo que dice la guía de horario de obras y ruido para no tener problemas con el vecindario durante la instalación.

Como en cualquier obra, el importe por sí solo dice poco. Dos presupuestos de conductos pueden diferir en miles de euros por la potencia, la marca del equipo, el número de rejillas, el falso techo y la zonificación. Lo importante es comparar partidas.

Con todo, un sistema completo para un piso de tamaño medio suele situarse entre unos 4.500 y 9.000 euros, y más si hay mucha zonificación, una potencia alta o un acceso complicado. Los splits y multisplit pueden salir más baratos de partida, pero hay que sumar el coste de reformar paredes y acabados donde se coloquen las unidades.

Un aire acondicionado por conductos moderno es una bomba de calor y, bien dimensionado, puede ser una forma eficiente de climatizar frío y calor. El consumo real dependerá de cómo uses el sistema, de la calidad de la envolvente, de la temperatura de consigna y de si zonificas. En la práctica, mantener 24-25 °C en verano y 20-21 °C en invierno suele ser un compromiso razonable entre confort y gasto.

• Filtros: límpialos o sustitúyelos con la periodicidad que indique el fabricante; un filtro sucio reduce caudal y eficiencia.
• Revisión anual: una revisión del equipo, la presión de refrigerante y el desagüe de condensados evita averías y malos olores.
• Limpieza de conductos: cada varios años puede convenir limpiarlos, sobre todo si hay polvo de obra o alergias.
• Uso inteligente: programar horarios, evitar temperaturas extremas y cerrar zonas no usadas ahorra de forma notable.
• Combinación con renovables: si tienes placas solares en casa, el consumo diurno del aire acondicionado puede cubrirse en parte con tu producción.

La necesidad de refrigeración y de calefacción varía mucho por zonas, y eso condiciona cuánto vas a aprovechar el sistema. En el interior peninsular el aire por conductos es especialmente útil porque sirve para los dos extremos del año, con veranos largos e inviernos fríos.

En Albacete, con inviernos fríos y veranos muy calurosos, una bomba de calor aire-aire por conductos cubre las dos estaciones con una sola instalación. En Badajoz, donde el verano es de los más duros del país, el confort en refrigeración manda, y aislar bien cubierta y ventanas antes de elegir la potencia es especialmente rentable. En Logroño y en Salamanca la calefacción tiene más peso, y conviene comprobar la eficiencia del equipo a bajas temperaturas exteriores.

En el cinturón de Barcelona, ciudades como Terrassa y Badalona tienen mucho piso de bloque donde la unidad exterior y la normativa de fachada de la comunidad condicionan la solución, y el multisplit resulta una opción práctica cuando no hay altura para conductos.

• Decidir el sistema cuando el falso techo ya está cerrado y descubrir que no hay altura.
• Elegir la potencia por la regla de los metros cuadrados, sin calcular carga térmica real.
• Olvidar el retorno de aire y acabar con ruidos, puertas que vibran y estancias que no se enfrían.
• Poner la unidad exterior en un lugar sin permiso de la comunidad o sin ventilación suficiente.
• No dejar registro de acceso a filtros y máquina, y tener que romper el techo en el primer mantenimiento.
• Comparar presupuestos sin igualar alcance: marca, potencia, número de rejillas, zonificación y garantía legal.

• Plano o croquis del piso con medidas y las estancias que quieres climatizar.
• Altura libre actual y si piensas hacer falso techo en la reforma, y en qué zonas.
• Orientación, tipo de ventanas y estado del aislamiento de fachada y cubierta.
• Dónde podría ir la unidad exterior y qué dicen los estatutos de tu comunidad.
• Si quieres solo frío y calor o también deshumidificación, y si necesitas zonificar.
• Un presupuesto máximo y la importancia relativa de estética, ruido y precio inicial.